Mildiu del tomate

Comenzamos con la plantación  de tomates al aire libre ahora que empiezan a subir las temperaturas, sobre todo las nocturnas.  Un problema mas que habitual aquí en la cornisa cantábrica donde la humedad ambiental es alta, es el mildiu. Para ayudar a nuestros tomates frente a esta enfermedad producida por hongos del  género phytophtora os dejo algunos métodos ecológicos y de manejo.

Consejos para el tratamiento del Mildiu
Hemos constatado que el manejo del riego se vuelve fundamental a la hora de controlar la expansión. El estrés hídrico altera los mecanismos defensivos de la planta, asimismo, en suelos cuya flora microbiana está alterada también son más propensas las plantas a esta enfermedad (y a cualquiera).

El correcto manejo del riego y del suelo, con aportaciones periódicas de materia orgánica de buena calidad, como el humus de lombriz, se hacen muy necesarios para incrementar los diversos y complejos mecanismos de protección de las plantas.

Por otro lado, debemos buscar plantas, semillas y demás material resistente al patógeno.
Asimismo los extractos de plantas y de algas y otros tratamientos naturales consiguen aminorar e incluso controlar la enfermedad.

Tradicionalmente las sales de cobre en sus distintos compuestos han sido los productos utilizados para el control del mildiu. Sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, caldo bordelés, hidróxido cúprico, etc.
También las decocciones, infusiones, fermentaciones (según cada planta) de cola de caballo, ortigas, manzanilla, saúco (sambucus nigra), son muy interesantes porque generalmente tienen dos mecanismos de actuación, uno directo y otro a través de la inducción a resistencia frente a enfermedades. También como nutrición foliar.
La búsqueda y selección de variedades locales de semillas (sobre todo de hortícolas) es muy importante a la hora del control de patógenos (como el mildiu), puesto que iremos seleccionando las variedades que mejor resisten. El intercambio de semillas entre agricultores de la zona ha sido siempre la garantía de variabilidad y viabilidad de las especies cultivadas por el hombre.
La utilización de compost maduros y de buena calidad, humus de lombriz, etc. que posibiliten la mejora del suelo y el combustible para la expansión de la vida microbiana, ese complejísimo mecanismo que es el verdadero artífice de la nutrición y de la salud de las plantas.

Espero os haya sido de alguna ayuda.

Poda suave

Podar se convierte en algo sencillo y beneficioso para frutales y ornamentales, cuando respetamos al árbol como un ser vivo. Esto es lo que el autor nos enseña en este recién publicado Manual de Poda suave. En el nos lleva a entender por qué no es viable forzar ni contrariar un normal desarrollo del vegetal a podar y a lograr la silueta propia de cada especie ganando en belleza, productividad y longevidad. 
Otro útil y didáctico libro publicado por La Fertilidad de la Tierra Ediciones. 

Autor:Alain Pontoppidan
Editor: La Fertilidad de la Tierra Ediciones
ISBN: 978-84-938289-9-8
Cantidad de páginas: 128 páginas
PVP: 14.00 €

Ventajas de las camas elevadas

El sistema de cama alta, o bancal profundo es un método muy antiguo (hace más de 4.000 años que los chinos comenzaron a utilizar camas elevadas) para la preparación del suelo donde vamos a cultivar nuestras hortalizas y que tiene las siguientes ventajas agronomicas:

• Ayuda a mejorar la calidad del suelo, incluso se pueden construir sobre suelos duros muy compactados por pisoteo; mejorando el drenaje, manteniendo una humedad y temperaturas favorables para las plantas. 
• La producción de plantas y hortalizas en general es más rápida, en mayor cantidad al haber mas densidad plantación y aprovechar los distintos horizontes de cultivo por plantas con necesidades diferentes, y con productos de muy buena calidad.
• Se mejora la sanidad de los cultivos y se evitan enfermedades y plagas que provengan del suelo.
• En su preparación se utilizan materiales que están al alcance de todas las economías, como la basura, materiales reciclados o deshechos orgánicos.Ayudando a su vez a reducir residuos. 
• Al aumentar la densidad de plantas por unidad de superficie, el aprovechamiento de agua y nutrientes es mejor.
• Se reduce considerablemente las perdidas por evaporación del agua al formar la densidad de plantas un " acolchado vivo" que evitan la evapotranspiración ademas de usar, acolchados.
• El suelo no necesita ser labrado al no compactarse el suelo por pisoteo y aportar materia orgánica que mulle el suelo y aporta nutrientes.
• Al mejorar el drenaje, nos permite cultivar en suelos con tendencia al encharcamiento o de muy mala textura.
• No precisamos de una gran superficie para poder cultivar.

Por estos y otros muchos motivos consideramos el sistema con sus diferentes variantes una forma de cultivo muy productiva e interesante.

Para los que os pueda interesar deciros que me gustaría preparar un curso aquí en Asturies, así que poneros en contacto e iremos hablando.

Esperando por los tomates

Debido al mal tiempo que tuvimos durante la primavera y el inicio del verano nuestras tomateras van muy atrasadas. Ademas las nieblas y las lluvias de semanas anteriores han dejado algunas de nuestras plantas dañadas, daño que mediante podas y la aplicación de fungicidas a base de cobre y de plantas he ido minimizando; pero se ha traducido en un retraso en el crecimiento de los frutos.
Para ayudar ha recuperarse a los tomates deberemos seguir aplicando abono liquido de consuelda o fortificantes a base de algas,aunque quizás este año entremos en el otoño con bastantes frutos sin madurar. Para hacer que estos tomates que se quedan verdes por falta de horas de sol, suelo utilizar el truco de ponerlos con plátanos maduros acelerando así su maduración.Otra forma de conseguir el punto optimo para el consumo es envolver los tomates en papel de periódicos y situarlos en el alfeizar de la ventana.

Aunque los mejores son los madurados al sol, por eso esperemos venga un mes de agosto mucho mejor en lo que se refiere a la climatología.

Alimentar nuestros berries

A finales del invierno también es necesario preparar y abonar los pequeños frutos para que la fruta que nos den sea de mayor tamaño. Para ello debemos revisar los arbustos y ver en que circunstancias se encuentran, por si hubiese quedado por podar algo,eliminar las hierbas adventicias y si es conveniente acolchar ya que estas plantas no toleran bien que se cave a su alrededor puesto que tienen raíces superficiales. También es la época de abonar con abonos orgánicos, que van liberando nutrientes lentamente y poniéndolos a disposición de la planta cuando esta los precisa, ayudando así a los arbustos a brotar y florecer. Deberemos usar abonos adecuados que no cambien el ph del suelo, deberemos tener en cuenta que algunos de estos frutales necesitan tierras ácidas. En junio deberíamos de aportar algo mas de abono para ayudar a la planta con el desarrollo de los frutos y de las yemas de flor para el año siguiente.

Tempero (Haiku)

El cielo claro, y la tierra esponjosa: primera arada.
Shiki Masaoka

Pequeñas nociones de poda

La poda es una labor muy importante en el cuidado de nuestros árboles ya que favorece el desarrollo saludable y la fructificación de los mismos.

Estamos en los meses idóneos, en el hemisferio norte, para podar nuestros arbustos y arboles frutales, excepto los frutales de hueso (ciruelos, cerezos, melocotoneros...) que se podan en periodo vegetativo para evitar la mala cicatrización de las heridas y la aparición de la gomosis que acabaría matándolos.

Si no hiela, puedes podar arbustos frutales: grosellero, frambueso y zarzamora o los frutales de pepita: perales y manzanos.También evitaremos realizar podas con tiempo lluvioso y húmedo, las heridas cierran mal y pueden ser un foco de penetración de enfermedades.

Los parrales y cepas de viñedos también son podados a finales de enero y febrero. Y las plantas de Kiwi también necesitan nser podadas en invierno.

Con luna menguante, cuando esta adopta la forma de la letra "C": la savia se concentra en las partes subterráneas, es recomendable en esta fase realizar injertos y podas, las ramas y sarmientos son mas resistentes cortadas en esta fase.
Las heridas de poda cuyo diámetro supere los 5 cm, cúbrelas con pasta cicatrizante. Por ejemplo, Lac Balsam, el cual se puede comprar en Internet o en tiendas de agricultura y jardinería
Aprovecha los restos de poda, hojas caídas, restos de verduras de la cocina, etc., para hacer compost casero. Si no dispones de un compostador, puedes adquirirlo en la tienda online de compostadores.com, modelos de calidad y a buen precio.

También puedes empezar en enero con la poda de los arbustos ornamentales y puede aprovecharse este momento para realizar injertos en rosales.

En estos meses puede ser frecuente que haya nieve: En ese caso procura quitarla de las ramas de los árboles, para evitar la rotura de las mismas.

Acabar de podar

Ahora que comienzan a llegar los fríos, aunque este año esta siendo un tanto raro, es tiempo de terminar de podar los arbustos de bayas (grosellas negras, grosellas rojas o blancas y grosellas espinosas) para promover el desarrollo de la nueva madera, que llevará la mayor parte de fruta en las próxima campaña. Para saber el modo de proceder puedes visitar entrada anteriores en las que hablaba de la poda de cada especie.
No te olvides quitar cualquier brote muerto y la madera que pudiese estar enferma. A la hora de elegir las ramas de renuevo deberemos mantener abierto el centro del arbusto para permitir una buena circulación de aire que ayude a prevenir el desarrollo de enfermedades producidas por hongos ademas de una buena iluminación de los frutos.

Carencia de magnesio

En climas muy húmedos o veranos muy lluviosos, elementos del suelo como el hierro y el magnesio pueden ser arrastrado a capas mas profundas. Entonces las hojas muestran un tono amarillento entre las nervaduras de las hojas, empezando por las puntas de y progresando hacia adentro entre las venas.Las venas sin embargo siguen siendo algo verdes, esto es muy importante para no confundir esta deficiencia con otras.En otoño estas hojas caen antes de tiempo. Los niveles bajos de Mg en las plantas forrajeras, como los pastos y la alfalfa, pueden causar problemas al ganado. Si los animales consumen forrajes bajos en Mg pueden sufrir hipomagnesemia o tetania de los pastos, la cuál es una deficiencia de los niveles Mg en la sangre
Otra de las causas más frecuentes de la carencia magnésica en el suelo es el exceso relativo de Potasio y los abonos con N en forma de amonio. Por lo tanto no es conveniente abusar de abonos demasiado ricos en estos compuestos.
Para corregir graves deficiencias se puede usar Sulfato de Magnesio. Un remedio tradicional y sencillo para reponer el magnesio consiste en regar las raíces y las hojas con epsomita (MgSO4 · 7H2O) Una forma natural del sulfato de magnesio. Diluyendo 220 gr de esta sal en 10 litros de agua.
El control del ph del suelo, mediante el aporte de dolomita en suelos ácidos y abonos como los procedentes d algas marinas pueden evitar , sin que tengamos que acudir a remedios químicos la falta de magnesio en nuestras plantas. Además las rocas silíceas (2 - 10 % de MgO) y el pathenkali (8 % de MgO), que aportan cantidades notables de magnesio, también se emplean en agricultura biológica .

Reproducir nuestras fresas por estolones

Los días largos y calurosos de los meses de verano provocan toda una revolución en la naturaleza y nuestras fresas lo manifiestan emitiendo estolones, que podemos utilizar para reproducirlas.
Los tallos rastreros que muchos conocemos por estolones al entrar en contacto con la tierra tienen la peculiaridad de producir plantitas y cuando esto sucede de forma natural, lo hacen al por mayor.
Pero podemos controlar el proceso eligiendo solo los mas fuertes de cada planta y eliminando el resto, evitando así un gasto innecesario a las plantas madre.
Con los estolones que dejamos procederemos de la siguiente manera: Colocaremos una pequeña maceta con un buen sustrato de enrizamiento y basta con asegurar a el sustrato o tierra la planta unida al estolón, mediante una horquilla o un alambre doblado para que desarrolle raíces, lo cual hará en unos cuantos días. Dejarlas después una temporada así (unidas a la planta madre) hasta que estén fuertes para el trasplante al final del invierno.

Una jaula para nuestros frutales

Los pájaros pueden llegar ha ser un incordio en el cultivo de los pequeños frutos, sobre todo los de color rojo. Yo he probado todo tipo de tiras, reflectantes y sonoras, Cds y otros artilugios para mantenerlos alejados, pero al final se acostumbran y vuelven a por tan deliciosas viandas.
A parte de sembrar más arbustos con al intención de que dejen alguna para nuestro consumo, estoy considerando el construir una jaula para el cultivo de mis arbustos frutales. Entrar en ella es como un paseo por la despensa, donde se abre la puerta y todos los arbustos de frutos están creciendo juntos y protegidos esperando a ser recolectados; ademas nos evita el tener que cubrir cada planta con red con el consiguiente ahorro de trabajo y de malla. Puedes optar por comprar kits para el montaje de jaulas de frutas, compuestos por un armazón de metal y malla de plástico o puedes construir tu propio marco de madera y colocar alambre y malla al mismo. Un tamaño típico es de 7m de largo, 3,5 de ancho y 2 metros.Pero siempre puedes adaptar la longitud y anchura a tus necesidades, pero ten en cuenta que la red se vende generalmente en anchuras de 2,4 m.
Para ponernos manos a la obra en primer lugar compraremos listones de madera tratada para que aguanten la intemperie(por lo menos 2,4 m de largo). Y seguiremos los siguientes pasos:
-Cortar las vigas a la longitud deseada y las pones sobre el suelo para marcar su posición. Coloca en su sitio los montantes o pilares verticales con cuidado y clavalos en el suelo. Todos los soportes deben tener la misma altura, compruébalo con un nivel de burbuja.
-Fijar las vigas transversales a los puntales con soportes metálicos.
-Hacer un marco de la puerta y fortalecerlo con listones de madera para que sea mas resistente.Ajustar las bisagras de la puerta en posición vertical y la cerradura a la puerta. Colocarla en su lugar y comprueba que la puerta abre y cierra correctamente.
-Cubre la estructura con la red (y el cable si se utiliza). El techo de la construcción debe estar razonablemente tenso, para que las aves no puedan acceder y no se lo lleve el viento.Asegurarse que la red también esta bien fijada al suelo. y que no esta roya por ningún sitio, si esto ocurriese hay que repararla antes que las aves den con el agujero en la red.
Y ahora a ver si podemos comer tan deliciosas bayas sin tener que preocuparnos por comensales no invitados.